Dag 46: Pokhara II

Eftersom tåget från Varanasi gick 00:30 på morgonen var jag så trött, så trött när jag kom fram till Gorakhpur.

Det hjälpte ju inte heller att tåget var helt fullknökat eftersom halva Indien skulle hem från Dev Deepavali-festivalen.

Fullknökade indiska andraklasskupéer rekommenderas inte för folk med svaga nerver.

Någon, jag tror det var Lina, hade sagt att Gorakhpur var ett skitställe man skulle lämna så fort som möjligt. Jag instämmer hjärtligt och fullständigt.

Mot bättre vetande, medresenärers avrådan och guidebokens rekommendationer föll jag för en travel-agents förslag och köpte en paketresa Gorakhpur-Sunauli-Pokhara. Jag betalade 50 rupier extra för att få 'expressbussen' från Sunauli som skulle vara framme åtta på kvällen eftersom den "inte gör några stopp längs vägen."

I allt 375 rupier. Halvvägs till busshållsplatsen påpekar han att om jag lägger till 100 rupier, så får jag en taxi till Sunauli. Trött och mörbultad gör jag så.

Taxiresan går kvickt och i Sunauli passerar jag nepalesiska gränsen utan mankemang. Mina instruktioner är sedan att ta mig till ytterligare en travel-agent som ska ge mig andra halvan av resan. Jag gör och får så. Jag passar också på att beställa en natt på ett bra hotell för 250 indiska rupier.

Bussbiljetten är helt på sanskrit, så jag kan inte läsa vad som står på den. Han nämner också att bussen går 12.30. Konstigt tänker jag, han i Gorakhpur sa 11.30. Jaja, vad vet jag.

(Spridda "oof":anden i publiken)

Nu startar cirkusen. Jag slussas runt till olika ställen, packas in i en Jeep, min packning på taket, det är en ångdriven TATA-jeep från 1900-talet kallt som rister stånkar frustar och aldrig kryper upp i mer än 20 km/h. Lika så gott det, för det hänger folk längs alla sidor.

På busshållplatsen är det kaos. En snubbe tar min väska och vill bära den, och trött som jag är låter jag honom. Det kan vara värt en 10-20 rupier att slippa kånka den. Han lassar upp den på vad jag hoppas är min buss, jag får ändå följa med honom upp på taket och låsa fast den.

Väl nere igen börjar bussen i vanlig ordning rulla innan alla är på eller av taket, jag kastar mig in i bussen, blir nedkommenderad i en stol, jag kan ju inte läsa biljetten, och ska betala snubben hans baksheesh. Jag har bara 20 rupier, så jag ger honom dem, han ser förolämpad ut och fräser '50'.

Jag mitt dumma svaga f-n ställer om mig till '50? Ojdå, jaa, kanske det.'

Note to self: Betala aldrig mer än 20 rupier för en kvarts jobb. Låt förresten aldrig någon bära väskan eller springa upp på bussen med den.

Men jag har bara 20 rupier och en 100-lapp och säger det till honom. Då erbjuder han sig att köpa en flaska vatten åt mig. Jag tackar nej. Han envisas.

Hela tiden rullar bussen och han springer bredvid.

Till slut mjuknar jag, ok, jag behöver en flaska vatten för resan, så jag ger honom 100-rupie-sedeln.

(Publiken stönar)

Han kommer tillbaka med en flaska vatten, ett paket nudlar och en coca-cola. Jag säger 'no, I just want the water!' och han försvinner igen.

Bussen rullar nu snabbare, föraren börjar se otålig ut, medpassagerare ser intresserat på.

Han kommer tillbaka, langar in vattnet och växeln, bussen sätter fart ut ur Gorakhpur.

Han har, såklart, short-change:at mig, jag har fått 30 nepalesiska rupier tillbaka på en hundralapp, för en flaska vatten. Han har norpat 70 rupier av mig. Det går 16 nepalesiska rupier på 10 indiska.

Note to self: Hur dum får man vara? Släpp aldrig ifrån dig pengar, särskilt inte från en rullande buss!

Såklart är det inte expressbussen heller. Såklart har de tagit betalt för expressbussen men gett mig den ordinarie bussen. Om det hade funnits mjölkpallar längs vägen hade den stannat vid varje en.

Så... jag betalade i storleksordningen 550 rupier för en biljett och en flaska vatten som jag kunde fått för i storleksordningen 200 rupier.

Note to self: Själv är bäste dräng.

(Publiken småler nedlåtande men medkännande)

Dock är det ganska trivsamt att se folk hoppa på och av, genuint på något sätt, höra konduktörens förföriska lockrop; "Pokrapokrapokra, pokrapokrapokra" och dunkandet i plåten som signalerar 'kör', 'stanna, någon vill på' och 'stanna, någon vill av'.

Då och då måste alla nepaleser av bussen och gå genom säkerhetskонтroller, men jag får sitta kvar. Skön poetisk kontrast mot kontrollerna i Kashmir där det tvärtom var utlänningarna som skulle registreras.

Vi kommer till en större stad, bussen stannar. Jag tror att det är te-paus, sitter kvar i bussen, försöker kommunicera med medpassagerarna, men det går inte så bra. Engelskan är inte den bästa här.

Plötsligt kommer en kille fräsande in och sliter tag i mig, säger 'come! come!' med upprörd röst. Det visar sig att det visst var ett bussbyte där, men det hade ingen brytt sig om att tala om för mig. Så jag fick rusa upp på taket, fippla upp låset på ryggsäcken och sprinta iväg till en annan buss.

Den andra etappen av bussresan var helt fantastisk. Varje gång jag skriver om bussresor här påstår jag att vägarna är de värsta hittills men det här var, återigen, ren humor.

Medelhastigheten måste ha varit omkring 20 km/h, i sträckor inte mer än fem.

Föraren bränner friskt med rökelse på ett litet altare i framrutan. Altaret är inkapslat i ett ornamenterat metallskal, uppenbarligen specialslöjdat. Inuti metallskalet ett tempel i plast med två buddhafigurer.

Gröna och röda lysdioder belyser scenen i alternerande rött-grönt, rött-grönt.

I hyttrutorna hänger virkade gardiner och sprucken hindi-pop skränar ur en ensam naken högtalare.

Varje gång vi kommer till en bro eller liknande gör konduktören en snabb gest med fingrarna ihop som om han höll ätpinnar - mot pannan, bröstet, pannan, bröstet. Det ser ut som en snabb bön.

Det drar eftersom min fönsterruta fattas. Jag skumpar ur sätet, nästan ur bussen, slår huvudet i hatthyllan, vrickar benet i det alldeles för trånga benutrymmet

och ler. Hela vägen.

Vi passerar en bussolycka, sedan ytterligare en. Det verkar som om de hänt för ganska länge sedan men ingen har brytt sig om att bärga.

Fordonen är antagligen inte värda att bärga vare sig för ägarna eller för staten.

Det tredje vraket vi passerar står mitt i vägen, helt utblåst. Jag undrar stilla vad som hänt. Explosiv brand eller maoister?

Det är ju så att även Nepal har sina problem. De kommunistiska maoisterna använder sedan ett tag vapenmakt för att sätta tryck bakom sina politiska krav.

De stoppar även bussar och jeepar för att avkräva 'donationer' av passagerarna. Ett antal motsträviga har fått halsarna slitsade.

Bussen kör runt vraket.

Nepal är som jag tänkte mig Vietnam. Obscent frodigt, höga platåer, risodlingar på bergssluttningarna. Stora spindlar.

Vi kommer till en liten stad, bussen stannar. Ytterligare en lunch-paus tänker jag, klockan är sex.

Men nej. Alla går av och upprörda röster hörs. Livlig diskussion. Jag går ut och försöker få reda på vad som hänt.

Det visar sig att busschauffören inte vill köra längre. Vi ska återuppta resan imorgon bitti.

Det är nämligen förbjudet att köra på vissa vägar efter mörkrets inbrott. Maoisterna igen.

Så jag utövar den ädla konsten att se hjälplös och förvirrad ut. Efter en kvart förbarmar två nepaleser i fyrtio-femtioårsåldern sig över mig. Det visar sig att de är militärer på väg hem från tjänstgöring. De drar med mig till ett gästhus, vi får oss ett rum (komplett med liten fet väggödla) och spenderar resten av kvällen med stapplande kommunikation och inmundigande av Tuborg (!) blandat med nepalesisk whiskey (!!)

Vidrigt. Inte blir det bättre av att jag nu kan två nya hindi-uttryck; 'Suru' - Skål och 'Kattam' - Botten upp.

Många kattam blev det. Man vill ju inte verka otacksam.

Väl framme i Nepal, snabb MC-skjuts till hotellet, dusch, ny människa.

Vilket håller i ungefär två timmar, för sedan sätter turistdiarén in. Helt otroligt. En månad i Indien utan något problem, och så pang bom när jag kommer till Nepal.

Så jag spenderar tre dagar inom 'safety zone' - inom fem minuters snabb promenad från hotellrummet.

Men Pokhara är så vackert, så vackert. Tredje dagen, när det börjat lugna sig något, hyr jag en båt och ror ut i mitten av den spegelblanka sjön, flankerad av höga berg och i horisonten återigen Himalaya.

Skärmflygare kretsar kring en av de närmsta topparna likt stora fåglar.

Det är en udda känsla att plötsligt liksom vakna och finna sig ensam i en båt mitt i en sjö i Nepal.

De gröna skogarna tornar upp sig uppkrypna på bergsväggarna verkar som om de skulle falla ut över sjön, över mig i min lilla båt.

Allt är tyst, förutom fåglarna och syrsorna. Enorma spindelnät en bit in i skogen.

Plötsligt ett huvud i vattnet. En vattenorm! Jag paddlar stilla, följer efter utan att vilja störa.

Då kommer en hel busslast med japanska flockdjur paddlande. De stöjar, tjimmar och sjunger. Jag sitter stilla, väntar på att de ska se ormen.

Jodå, skriken kommer som på beställning.

Det har varit en udda vecka, stilla men ingen vila. Jag hoppas på en vecka i Kathmandu, dit jag åker till i morgon bitti. Efter det planerar jag att åka till Kolkata för att köpa min Asien-biljett, sedan kanske göra marathon-tågresan över hela Indien ända ner till Kerala, upp till Goa, vidare till Mumbai och Rajasthan igen.

Bara en månad kvar i Indien.

Jag tänker på er.

Kram, Stefan

PS.

Jag tänkte köpa äkta tibetanska smycken och sälja i Sverige. Det sket sig. Det visade sig att de äkta tibetanska smyckena tillverkas av billiga indier. Tibetanerna köper dem billigt och säljer dem dyrt. Så jag har lagt ner de planerna.

Inget är någonsin enkelt.

DS.