Dag 24: Vashisht II

Namaste! (Hej på hindi)

Elavbrott är vanligt förekommande här, så jag har precis fått börja om på det här brevet...

Nåväl, jag är fortfarande i Vashisht, men nu har jag en bussbiljett till Chandigarh. Den går imorgon klockan 19.

Idag är det Diwali, en festhögtid lite som vårt jul och nyår ihop. Det smälls smällare, man ger varandra gåvor, offrar till Lakshmi, välståndets gudinna.

Som jag skrev i förra brevet puffas det friskt här i Vashisht. På kaféernas takterrasser röks det charas (vad de kallar hash-jointar här) och chillams (en sorts kort pipa) och man hör hostande från alla hörn.

En del beror nog säkert som i mitt fall på förkylningar.

Lassi är en dryck gjord av yoghurt, vatten och juice. Honung-banan lassi är beroendeframkallande.

Hur ska man hantera situationen när man går ut på balkongen från ett rum på tredje våningen, och griper efter ett räcke som inte finns? Eller, när man går genom restaurangen, dhaban, och det plötsligt är ett fyrtio centimeter brett gap i golvet, flera våningar djupt - med armeringsjärn vitt spretande som spjut eller dåliga tänder i ett rostigt flin?

Jag förlorade min kamera och mina solglasögon på bussen. Kameran var en skitkamera men i den fanns bilderna från Srinagar, Leh och resorna däremellan.

Igår promenerade jag ner till Manali över fälten. De har precis skördat majs här, det syns på alla majskolvar och blast som ligger till tork på taken.

Jag undviker kor. Inte för att jag har koskräck, men... försiktighet är en dygd. Dessutom klappar jag inte hundarna, trots att de är många och grymt söta.

Halvvägs ner till vägen stöter jag på en kvinna som bär majsblast från fälten. De buntar ihop blasten till stora buntar, kanske 3 meter i diameter och konkar dem på ryggen halvbugande. Bakifrån ser de ut som mobila släktingar till de låga klotformade träden.

Jag hjälper henne upp för en stenbrant, puffar på henne. "Thanks," säger hon, och jag kommer på att det nog är första gången jag haft ett ett-till-ett möte med en kvinna i Indien.

Man ser nämligen ytterligt få kvinnor på gatorna i städerna.

På stenstigen skingras feta ödlor framför mina fötter.

Väl nere på vägen följer jag forsen. En varningsskylt varnar mig för att gå nära den eftersom stenarna är hala och förrädiska så jag passar på att tvätta händerna och ansiktet.

En rickshaw är på väg mot Manali city, den stannar ner, frågande, ska jag med?

Jag viftar neråt med handen, jo jag vill med, och kastar mig in i rickshawn. Den är inte tom. Det sitter en tant i den.

Hon presenterar sig som Gabi, från Tyskland och hon har bott här i tjugo år. Uppföstrat två barn här, gjorde sin doktorsgrad i Geologi här, fann en Indisk man och gifte sig. "Stuck" kallar hon det. Det är visst väldigt vanligt här i Manali med blandäktenskap, "Less trouble with foreign man," säger hon, "not so easy with foreign woman."

Hon är klädd som en engelsk matrona. Blommig nylonblus och mörkblå byxor och kavaj. Inget hindi-wannabe här inte. Hon inger respekt.

Hon kastar ur sig något på hindi till chauffören. "Give him five rupees," säger hon när vi stannar vid busstationen, "I’ll give him eight."

Jag gör så, går ur rickshawn, och vi skakar hand.

13 rupier. Turister betalar som minst 30 för samma resa. Oh, well.

Jag sätter mig på en ganska fin restaurang. När maten kommer, passar jag på att fråga om det finns en bra skräddare i närheten. Jag vill ha ett par resebyxor. Jodå, säger servitören, försöker förklara vägen. Det går inte så bra. Jag nickar och ler, vill bara äta.

Efter maten gör jag ett nytt försök. Han börjar förklara, men säger sedan "Wait, you go outside, to backside, and I meet you there."

Jag gör så, förväntar mig att han ska förklara från baksidan, men han drar iväg med mig en ganska bra bit till en skräddare. Den är stängd, antagligen för Diwali.

Då joggar han iväg till ett annat ställe, frågar en man något på hindi, viftar åt mig att följa med, och efter ett tag hittar vi en öppen skräddare.

Servitören pratar med skräddaren. Sedan vänder han sig mot mig, säger "Do you have clothes?"

Jag står bara frågande. "No, what do you mean?"

"Clothes, you must have clothes, like this," säger han och drar i sina byxor. "What?" säger jag.

"Come."

Och så drar han iväg med mig igen, till en tyg-affär. Ah. "Cloth" - tyg. Man kommer med eget tyg till skräddaren. Såklart.

I tygaffären agerar servitören tolk och smakråd. Vi bestämmer oss för ett mörkbrunt tyg, som inte blir fläckigt lätt. 280 rupier.

Han visar mig tillbaka till skräddaren, och vi säger hejdå.

Säg den servitör på en fin restaurang i Göteborg som skulle gjort något sådant?

Skräddaren tar mått, vi är lite oense om storlekar till höger och vänster, så det ska bli intressant att se idag vad resultatet blir.

Skräddaren tar 130 rupier för arbetet. Allt i allt 410 rupier, SEK 65 för ett par skräddarsydda byxor.

På vägen tillbaka, en micro-scam. Jag har flera gånger innan noterat att det sitter en grupp indier precis vid ingången till Vashisht. De stoppar rickshaws och kräver 10 rp för att släppa förbi dem. Någon sorts 'tax' försöker de få det till. Jag visste att det var en scam, men de hade aldrig stoppat mig innan.

De gjorde det nu. Faktum är att rickshaw-föraren tutade för att göra dem uppmärksamma på att det kom en turist, de samarbetar antagligen.

Ingen ville förklara för mig varför jag skulle betala 10 rp extra, viftade mot en skylt med text på hindi, mumlade något om 'parking' och 'not allowed for tourists' - alla omväxlande flinade eller tittade bort, inklusive rickshaw-föraren.

Jag försökte deala med föraren, men det gick inte. Så till slut gav jag föraren hans pengar och gick till fots genom Vashisht istället. Inte fan att jag betalar scam-pengar.

Det är brant uppförsbacke hela vägen. Jag ångrar mig när jag kommer ihåg hur långt det egentligen var.

I stan träffade jag gästhusägarens son dennes kusin, som driver tvätterian jag använder, och en liten jävel vaknar i mig.

Jag hugger tag i kusinen, fräser "What’s this bullshit with 10 rupees extra?"

De ser oförstående ut.

"Yeah, I paid the rickshaw 30 rupees to take me to Vashisht and he stops by the rope and they want me to pay 10 rupees extra!"

De tittar på varandra. "That’s cheating," säger kusinen.

"Yeah, I know it’s cheating," säger jag, "I think Vashisht is wonderful but this is bad!" slår ut med händerna och går min väg.

Det är äckligt roligt att spela ut olika intressen mot varandra.

Dagens moraliska övning: Vem har rätt - Den snuskigt rika västerlänningen med principerna på sin sida, eller den fattiga rickshaw-föraren som försöker klämma ut en och femti extra att dryga ut kassan med?

Efter Chandigarh blir det Dehradun, sedan vidare längs Ganges till Varanasi.

Puss på er! Stefan